Schweden Forum

So, ich hab mich nun auch endlich mal dazu entschlossen, nach und nach einzelne Teile meiner gesammelten Skandinavienurlaubsberichte hier reinzustellen. Die jeweils ganzen Berichte wären viel zu lang, die Einzelteile werden aber auch schon viel Ausdauer erfordern.
Ich fang mal mit einer 5-Tages-Wanderung im vergangenen Sommer in Schweden an, inklusive Einleitung, zum besseren Verständnis.

Sommer 2007

Am 19. Juli fuhr ich gleich morgens mit dem Zug nach Frankfurt, von wo ich mit SAS nach Stockholm flog. Am Flughafen Arlanda musste ich zunächst mein Gepäck abholen und durch den Zoll schleppen,hatte dann noch eine längere Wartezeit und kannte die diversen Terminals fast auswendig, als ich mich zum Gate für den Weiterflug nach Kiruna begab. Dort sprach ich eine allein wartende Frau an, da ich immer noch keine Auskunft über einen eventuellen Flughafenbus in Kiruna bekommen hatte. Die Amerikanerin aus New Mexico namens S. wusste selbst noch weniger als ich, musste aber auch irgendwie vom Flughafen ins Zentrum gelangen. Sie erzählte kurz, dass sie vorhabe, den ganzen (nördlichen) Kungsleden von Abisko bis Hemavan zu laufen und wir machten aus, dass wir uns am Gepäckband wieder treffen würden, um uns ggf. ein Taxi in die City von Kiruna zu teilen.
Nach einer etwas magenunfreundlichen Landung kamen wir um ca. 20:45 Uhr an und draußen war es angenehm kühl.
Wie geplant, traf ich S. bei der Gepäckausgabe und brachte an einem der wenigen Schalter im Flughafen in Erfahrung, dass es wohl keinen Flughafenbus geben würde. In der Zwischenzeit hatte sich noch ein jüngerer alleinreisender Deutscher zu uns gesellt, der ebenfalls ins Zentrum von Kiruna musste. Er war auch mit Rucksack unterwegs, wollte in den Sarek-NP und stellte gerade fest, dass ihm die am Rucksack befestigte Angel zwischen Stockholm und Kiruna abhanden gekommen war. Nachdem wir also beschlossen hatten, uns zu dritt ein Taxi zu teilen, trafen wir am Taxistand noch eine junge Schwedin, die auch in Richtung Kiruna unterwegs war, so dass wir letztendlich zu viert im Taxi saßen. Jeder hatte ein anderes Ziel und der Taxifahrer lud uns nach und nach ab. S. würde ich am nächsten Tag in Abisko wieder über den Weg laufen. So kam ich kurz vor 22 Uhr am STF-Hostel an, das ich bereits von früheren Aufenthalten kannte. Eigentlich hatte ich vorgehabt, diesmal das SVIF-Hostel auszuprobieren, doch war ich mit der Reservierung zu spät dran gewesen und hatte dort kein Bett mehr bekommen. Unglücklicherweise war die STF-Herberge auch randvoll und das von mir reservierte Bett befand sich in einem kleinen 4-Bett-Zimmer (Nr. 330) ohne Fenster! Als ich dieses betrat und natürlich das Licht einschalten musste, lagen dort bereits 2 Schlafende, die durch mich geweckt wurden. An der Rezeption versuchte ich, ein anderes Zimmer zu bekommen, doch vergebens. Ferner gab es nur ein WC inkl. Dusche für alle Zimmer auf demselben Flur. Nachdem ich draußen noch etwas Nordluft bei max. 10°C geschnuppert hatte und mich kurz in den Aufenthaltsraum gesetzt hatte, legte ich mich – zum Glück todmüde – bald hin und aufgrund der großen Müdigkeit konnte ich dann doch etwas schlafen.

Am nächsten Morgen stand ich früh auf, natürlich mit etwas Kopf- und Halsschmerzen aufgrund der schlechten Luft. Am WC traf ich eine Dänin namens B., die im selben Zimmer übernachtet hatte. Sie lästerte auch über diesen „lousy place“ und sagte, sie würde sich an der Rezeption darüber beschweren. Bereits um halb 8 stapfte ich los in Richtung Zentrum, um nach den diversen Öffnungszeiten zu schauen und am Bankautomat die nötigen Schwedenkronen für die nächsten Tage abzuheben. Als ich zurückkam, packte ich meine Sachen, verließ das Zimmer und brachte meinen großen Rucksack zur Rezeption, bevor ich abermals in die City spazierte, wo ich als erstes die Touristen-Information ansteuerte und noch ein paar Läden abklapperte. Da ich ziemlich schnell die Runde aller Geschäfte gemacht hatte, war ich doch früher fertig als erwartet und konnte den Zug statt dem späteren Bus nach Abisko nehmen. Ich holte meinen Rucksack im Hostel ab und lief zum Bahnhof. Um 10:44 Uhr fuhr der Zug los und kam kurz vor 12 in Abisko an. Das Wetter war durchwachsen, doch nicht völlig verhangen, so dass sich auf der Fahrt doch einige nette Ausblicke aus den Fenstern boten.

An der Turiststation bekam ich nicht sofort den Zimmerschlüssel, sondern musste meinen Rucksack zunächst in den Gepäckraum bringen und bis 14 Uhr warten. In der Zwischenzeit lief ich etwas herum und sah mir an, was sich seit meinem letzten Besuch 6 Jahre zuvor so alles verändert hatte. Als ich das 4-Bett-Zimmer im Keron-Gebäude schließlich beziehen konnte, lag dort ein Typ in einem der Betten. Aha. Ich legte meine Sachen auf das noch freie untere Bett und lief wieder zur Rezeption, da ich eigentlich davon ausgegangen war, dass die Zimmer nach wie vor nach Geschlecht getrennt seien. Die junge Frau sah nach, konnte mir dann aber nicht weiterhelfen, da alles ausgebucht sei und sie sich deshalb nicht mehr an die Trennung halten könnten. Nun gut, es war ja nur für eine Nacht. Also ging ich wieder zurück, packte ein paar Sachen aus und ging dann wieder hinaus.
Nachdem ich mich etwas im Naturum umgesehen und mich über den geplanten Wanderweg informiert hatte, lief ich noch etwas in Richtung Canyon, mit der Absicht, von dort über die kleine Brücke in Richtung Nuolja-Pfad zu gelangen. Doch bald stellte ich fest, dass es die Holzbrücke ja gar nicht mehr gab. Ich stapfte noch ein bisschen auf diversen Pfaden in der Umgebung herum und ging dann wieder zurück zur Turiststation. Am Laden gegenüber der Rezeption traf ich S. wieder und wir machten aus, dass wir uns gegen halb 8 treffen würden.
Ich ging zurück in mein Zimmer und unterhielt mich dort etwas mit dem Typen vom Nachbarbett. Es handelte sich um einen Deutschen aus Hamburg namens L., der von Kilpisjärvi nach Abisko gewandert war und hier nun 2 Ruhetage machte, um dann auf dem Nordkalottleden weiter in Richtung Süden zu laufen (nach Ritsem oder so). Er kam dann auch in den Aufenthaltsraum, als ich mir dort mein Abendessen bereitete und wir unterhielten uns noch ein bisschen.
Nach dem Duschen traf ich S. wie vereinbart um halb 8 im Hauptgebäude. Wir setzten uns ins Kaminzimmer und unterhielten uns eine Weile. Sie schreibt Bücher sowie Reiseartikel in Zeitschriften. Für eine lokale Zeitung in New Mexico schrieb sie auch regelmäßig Artikel über ihre diversen Reiseabschnitte per E-mail. Später liefen wir noch kurz raus und unter der Brücke durch, wo ich ihr den Eingang zum Kungsleden zeigte. Sie wollte am nächsten Tag direkt dort starten.
Später am noch hellen Abend ging ich zurück in mein Zimmer und unterhielt mich noch etwas mit L., dem Hamburger. Der schwedische Computerfreak, über den L. bereits gelästert hatte, war nun auch anwesend und sagte erwartungsgemäß kein Wort, sondern glotzte nur in sein Laptop, das auf dem einzigen Tisch, direkt neben meinem Bett, stand. Glücklicherweise machte er die Kiste bald zu, als ich mich schlafen legte, d.h. nicht vor 23 Uhr. Mittlerweile war auch der 4. Gast gekommen, ein junger Australier, der das Bett über mir belegte.

Am Samstag früh stand ich gegen 7 Uhr auf und begann, meine Sachen zu packen. L. hatte mittlerweile beschlossen, auch in Katterjåkk einzusteigen statt in Abisko direkt, da er diese Variante noch nicht kannte, so dass wir die ersten beiden Tagesetappen bis Unna Allakas denselben Weg gehen würden. Also liefen wir, nachdem wir die Rucksäcke gewogen hatten (ich hatte 20 kg, er ca. 30) zusammen zur Bushaltestelle, wo der Bus um kurz vor 9 abfuhr und uns kurz nach halb 10 in Katterjåkk rausließ. Als wir von der Straße zur Turiststation hoch stapften, nieselte es schon ein bisschen; auch ansonsten war das Wetter eher grau, dafür aber die Temperatur angenehm zum Wandern. Um 10 vor 10 schlugen wir den Pfad in Richtung Unna Allakas ein, der zunächst als breiter Schotterweg begann und dann bald schmaler wurde.

Jeder lief im eigenen Rhythmus, aber wir trafen uns immer wieder und pausierten oft zusammen. Ca. 4 km hinter der Turiststation führte eine wenig Vertrauen erweckende Stahl-Hängebrücke über den Gatterjohka zur Katterjaurestugan, einer privaten und demnach verschlossenen Hütte. Auf die Brücke mit durchgehendem Metallrostboden gelangte man über eine recht steile Rampe, bei der auf beiden Seiten die Geländerstangen halb abgerissen waren, d.h. nur noch am oberen Ende befestigt waren und nach unten hingen. Da ich ohne Geländer mit dem schweren Gepäck nicht hoch gekommen wäre, packte ich eine der Stangen und hangelte mich auf das wackelnde Gerüst. Als ich zitternd und stur nach vorne blickend über den an dieser Stelle relativ tief verlaufenden Fluss gewankt war und wieder festen Boden erreichte, stand fest, dass ich unter keinen Umständen umkehren, sondern auf jeden Fall die restlichen 79 km der Wanderung durchziehen würde. An einem großen Stein setzte ich den Rucksack ab, um eine erste Rast zu machen. Ich lief auf das WC-Häuschen zu, das jedoch auch verschlossen war. In der Zwischenzeit war auch L. angekommen und rastete ebenfalls dort.

Da es jedoch nach wie vor recht nasskalt war, brach ich bald wieder auf, L. folgte kurz darauf nach. Nun wurde der Pfad bald zunehmend steinig und felsig. Als wir am Gatterjávri vorbei waren, zweigte eine neue Wegmarkierung vom herkömmlichen Pfad ab. Davon hatte mir bereits eine Angestellte im Naturum berichtet: Die alte Strecke sei wegen Steinschlags nicht mehr begehbar, kürzlich sei eine Frau dort ums Leben gekommen, daher sei der Weg umgelegt worden. L. wollte dies erst nicht richtig ernst nehmen und hatte keine Lust, die neue Route über den felsigen Berg zu nehmen, also stapften wir zunächst auf dem alten Pfad weiter, wo wir bald kurz rasteten und beratschlagten, was zu tun sei. Denn ab hier sah der weitere Wegverlauf in meinen Augen doch etwas zweifelhaft aus und ich zog es vor, doch die Warnung ernst zu nehmen und quer zu dem neuen Pfad hinüber zu laufen (das war problemlos querfeldein möglich, man musste also nicht den ganzen Weg zurück gehen). L. folgte etwas widerwillig und kurz bevor ich die neue Markierung erreicht hatte, die relativ steil den Hang hinauf führte, drehte ich mich um und L. war nicht mehr zu sehen. Ich ging langsam weiter und sah noch mehrmals zurück, doch er hatte sich wohl für irgendeine andere Variante entschieden. Nun ging es immer steiler bergauf, in sehr felsigem Gelände. Wie auch auf dem Rest der Etappe kamen recht oft die Hände zum Einsatz. Kurz bevor ich schweißtriefend den höchsten Punkt erreicht hatte, war ich froh, hier nicht wieder absteigen zu müssen. Allerdings sah es auf der anderen Seite auch nicht viel besser aus und der Abstieg war ebenso steil, z. T. rutschte ich auf dem Hosenboden von einer Stufe zur nächsten. Einige luftige Stellen gab’s natürlich auch.
Als ich wieder unten auf dem Pfad ankam, war L. nicht zu sehen. Ich setzte mich auf einen Stein und nach ca. 10 Minuten kam er angestapft, auf dem alten Weg. Ich vermutete erst, er habe mal wieder lang pausiert, da er so viel Zeit gebraucht hatte, aber er erzählte mir dann, der Weg sei wirklich sehr schlimm gewesen und die Steinschlaggefahr habe er direkt über sich gesehen. Er hätte wohl doch besser den neuen Pfad genommen...
Kurz danach kamen 2 Leute entgegen – die einzigen an diesem Tag, von einem Zelt etwas später abgesehen. Nun ging es immer am Wasser entlang weiter und die Strecke blieb felsig, teilweise von Schneefeldern durchsetzt, bei denen ich L. immer vorschickte, um zu sehen, ob ihn die Schneedecke mit seinem höheren Gewicht trägt. Der Grund für meine Skepsis waren hier wie auch später noch mehrmals die fehlenden frischen Fußspuren. Wir liefen eigentlich getrennt, jeder im eigenen Rhythmus, der bei mir natürlich ziemlich langsam war, aber L. machte insgesamt öfter Pausen, so dass wir immer wieder zusammen trafen. Da es kaum „normale“ Wegabschnitte für gleichmäßiges Gehen gab, blieben meine Fußsohlen an diesem Tag immerhin völlig von den üblichen Schmerzen verschont.
Im letzten Abschnitt – ich lief gerade wieder ein Stück voraus – gab es noch einen kleineren Fluss zu überqueren, bei dem ich nach längerem Suchen einfach keine Möglichkeit fand, trockenen Fußes auf die andere Seite zu gelangen. Also zog ich die Schuhe aus und watete schnell hinüber, wobei meine bis zu den Knien hochgekrempelten Hosen auch etwas nass wurden. Dies war bei der nasskalten Luft natürlich etwas ungünstig, auch bekam ich meine Füße nicht richtig trocken, bevor ich wieder in Strümpfe und Schuhe stieg. Die einzige Möglichkeit, hier einer Erkältung zu entgehen, sah ich darin, nun zügig weiter zu laufen, um nicht auszukühlen, und so schnell wie möglich die ca. 1,5 km entfernte Schutzhütte zu erreichen. Obwohl die Gesamtstrecke an diesem Tag nur 13 km betrug, traf ich dort erst um 17:10 Uhr ein, womit ich abzüglich der zahlreichen Pausen über 5 ½ Stunden gebraucht hatte.

In der kleinen Stuor Kärpel-Hütte gab es je eine Holzpritsche auf jeder Seite, dazwischen einen kleinen Tisch unter dem Fenster. Ich legte meine Sachen ab und machte mich gleich am Ofen zu schaffen. Es war zwar nicht viel, aber noch ausreichend Holz vorhanden. Eine halbe Stunde später kam auch L. an und wir heizten als erstes die Hütte ein, was trotz ihrer geringen Größe eine ganze Weile dauerte. Das Thermometer zeigte abends vor der Hütte immerhin nur 3°C an. Da es draußen nieselte, warf L. seinen Spirituskocher innen auf dem Tisch an, während ich meine nassen Füße schon mal in den Schlafsack wickelte. Vorher hatte ich bereits die Fleecehosen angezogen, um die Wanderhosen – nebst Socken, usw. – zum Trocknen aufzuhängen. Nachdem wir was gegessen hatten, legten wir uns bald auf die Pritschen und schliefen relativ früh ein.

(Fortsetzung folgt später)

.......einfach toll, was soll man da noch schreiben? Animiert zur sofortiger Reiseplanung. Leider fehlt mir die Kondition.

Am nächsten Morgen standen wir beide gegen 6 Uhr auf und ich hängte erst mal wieder das Thermometer an die Außenwand, wo es bald auf 2°C sank. L. musste morgens unbedingt noch Kaffee kochen, wiederum in der Hütte. Dabei gab der Kocher plötzlich eine Stichflamme ab und ein paar Sachen auf dem Tisch fingen Feuer. Als erstes schnappte ich das angesengte Hüttenbuch und warf es durch das geöffnete Fenster nach draußen ins nasse Gras (ich holte es natürlich später wieder rein...). Den Topf mit bereits gekochtem Wasser leerte ich über den Sachen auf dem Tisch aus und L. schaffte es glücklicherweise, auch den Kocher selbst auszumachen.
Um kurz vor 8 marschierten wir los, wieder jeder im eigenen Tempo. Der Weg wurde bald sehr steil und ich kroch völlig klapprig im Schneckentempo bergan, traf L. jedoch bald wieder beim Rasten an. Es gab abermals einige Kletterstellen, auch recht heikle, sowie diverse Schneefelder. Nach einiger Zeit lief ich jedoch wieder voran und wenn ich an einem Schneefeld keine Lust hatte, auf L. zu warten, fand ich irgendwo einen Weg, um dieses zu umgehen. Der Verlauf des Sommerpfades wich auch immer wieder von der Wintermarkierung ab und war dann meist nur durch Steinmännchen gekennzeichnet, so dass man in dem felsigen und gerölligen Gelände vielerorts nach den am besten zu passierenden Stellen suchen musste. Der Himmel klarte nun bald auf und wenn die Sonne schien, war es eindeutig zu heiß, wenn auch dadurch die Landschaft natürlich noch schöner wirkte.
Trotz der permanenten Anstrengungen fühlte ich mich nach einiger Zeit wieder fitter, d. h. ich hatte mich wohl einigermaßen einge“laufen“. Als ich nach ca. 7 km an dem bereits herbeigesehnten See auf 1016 m ankam, wurden sowieso sämtliche Strapazen belohnt. Ein herrlicher Anblick bot sich mir nach den letzten Metern Steigung, weißer Schneestrand inklusive (das Foto ist leider billiger Abklatsch wegen der sich spiegelnden Wolken).

Ich warf den Rucksack ab und wartete auf L. bzw. ging ihm ein Stück entgegen, um ihm die tolle Aussicht bereits anzukündigen. Er kam auch kurz danach an, allerdings völlig erschöpft und irgendwie nur eingeschränkt begeisterungsfähig. Dass es teilweise sehr heiß war, machte mir ja selbst genauso zu schaffen, aber er hatte natürlich auch viel mehr Gepäck zu schleppen
Nachdem wir eine Weile gerastet und fotografiert hatten, lief er voraus, am Seeufer entlang über Holzplanken, rastete aber schon bald wieder, so dass ich ihn abermals überholte.
Es folgten weitere schwierige Passagen, wo wir uns auch immer wieder mal trafen, bis der Weg hinunter zu 2 Seen führte, zwischen denen es eine Watstelle gab, die sogar in der Karte als solche eingezeichnet ist. Bei strahlendem Sonnenschein erreichte ich die gar nicht so breite Strömung, die kurz darunter in einen teils von Schneewächten verdeckten Wasserfall überging.

Da mir nicht ganz klar war, ob es nicht doch noch eine 2. Watstelle hinter dem felsigen Hügel auf der anderen Seite geben würde, der die beiden Seen voneinander trennte, zog ich diesmal zum Waten meine Teva-Sandalen an, die ich mir bereits beim letzten Rucksackpacken in greifbarer Nähe platziert hatte. L. war gerade angekommen, kurz bevor ich aufs Wasser zustapfte. Letztendlich war der zu durchquerende Flussabschnitt ganz harmlos und ich erreichte schnell die andere Uferseite. Dort lief ich gleich weiter, drehte mich jedoch mehrmals nach L. um, der gerade das Waten in Angriff genommen hatte. Als er so gut wie durch war, verschwand ich auf der anderen Seite des Hügels und lief nun zügig auf die nächste Schutzhütte am anderen Ende des Sees zu, die man zu Beginn bereits von weitem kurz hatte sehen können und die sich nun ideal für eine längere Pause anbot.
Der Weg am Seeufer zog sich dann doch noch in die Länge und als ich kurz vor der Hütte ankam, tat sich vor mir plötzlich noch ein riesiges Schneefeld auf. Ich hatte immer noch die Sandalen an und musste diese nun doch wieder gegen die Bergstiefel austauschen. Da L. immer noch nicht da war, beschloss ich, einfach mal ohne Gepäck vorsichtig über den Schnee zu stapfen, um dann mit den Stöcken schon etwas zu testen, wie dieser sich anfühlt. Das Schneefeld war allerdings etwas gewölbt und erst als ich ca. in der Mitte angekommen war, konnte ich sehen, dass vor der Hütte noch eine große Spalte zu überwinden war! Erschrocken stapfte ich zurück und beschloss, das riesige Feld zu umgehen.
Ich zog den Rucksack wieder auf und kraxelte rechts nach oben, in vorwiegend gerölligem Gelände, bis ich endlich das obere Ende der Schneemasse erreicht hatte. In der Zwischenzeit war L. unten am Weg angekommen und marschierte zielstrebig über den Schnee. Ich rief ihm von oben zu, dass dort ein Spalte komme, aber er ging trotzdem weiter und schaffte es tatsächlich, über die Spalte zu springen. Ich stieg mittlerweile auf der anderen Seite wieder ab und so kamen wir ungefähr gleichzeitig an der Valfojåkka-Hütte an, d.h. um 15:40 Uhr. Somit hatte ich für die 10 km auch fast 6 Stunden gebraucht, wenn man davon ausgeht, dass die Summe der Pausen insgesamt nicht weit unter 2 Stunden lag. Das Hüttchen sah innen anders aus als das vorherige, es gab keine Schlafpritschen, dafür war es insgesamt größer und die Einrichtung noch neuer. L. war mittlerweile völlig fertig und beschloss, seinen Tagesmarsch hier zu beenden und schaute sich schon mal nach einem geeigneten Platz für’s Zelt um. Ich hatte zwar eigentlich auch genug „geleistet“ für den Tag, war aber durchaus noch in der Lage, die letzten 8 km wie geplant zur Unna-Allakas-Hütte zu laufen, zumal ab hier zunehmend leichteres Gelände zu erwarten war.

Also marschierte ich um 16:25 Uhr weiter, d.h. zunächst etwas bergab, wo mich schon bald wieder ein kleines Schneefeld erwartete, das ich abermals umging. Anschließend musste ich noch einen steilen Aufstieg durch Geröll bewältigen, danach wurde der Pfad schon besser und ich konnte schon bald den Skángalanjávri erblicken, zu dem ein steiler Pfad durch Gras herabführte. Der See liegt auf 918m und am gegenüberliegenden Ufer stehen einige Hütten und Kotas.

Ab hier ging es auf einem normalen Pfad weiter, zunächst eben, dann begann der letzte große Abstieg, der sich natürlich extrem fußsohlenschädigend ausnahm. Unten angekommen traf ich auf einen nicht allzu breiten Fluss, der jedoch nicht genügend Steine zum überqueren bot, so dass ich abermals die Schuhe ausziehen musste. Auf der anderen Seite sah ich links in etwas weiterer Entfernung bereits ein Zelt stehen und nahm an, dass es nun nicht mehr weit bis zur Hütte sein müsste. Von den Schuhen geplagt und einfach zu faul, den Rucksack wieder ab- und aufzusetzen sowie die Füße umständlich zu säubern, lief ich nun einfach barfuß weiter. Man konnte ja auch nie wissen, ob hinter der Kurve nicht noch eine weitere Watstelle warten würde. Die etwas höher gelegene Hütte konnte ich auch zwischendurch kurz erspähen, doch zog sich der Weg dorthin doch noch mehr in die Länge als erwartet. Ich kam in der Nähe von 2 Zelten vorbei, an denen sich auch Menschen aufhielten, aber danach machte der Weg noch einen Bogen – auch ein kleiner Bach lief noch darüber -, bevor er endlich auf dem letzten Stück zur Hütte anstieg, die ich nach ca. 2 km Barfußlaufen völlig erschöpft erreichte. Seit der letzten Schutzhütte hatte ich insgesamt 30 min. Rast gemacht und kam nun um 20:05 Uhr am Tagesziel an.

(Fortsetzung folgt)

Hej Sápmi,

ich kann Deinen lappländischen Alleingängen immer wieder große Anerkennung zollen. Zwar warst Du ja nicht ganz so allein auf dem Trail, aber trotzdem Einzelwanderin.
Einen 20 kg schweren Rucksack als Frau auf einer Fjälltour durch bergiges sowie z.T. unwegsames Gelände zu schleppen, dazu gehört auch schon einiges an Kraft, Kondition und Ehrgeiz. Alle Achtung!

amarok

Ja, es gibt ja einen alten Spruch "Er ist hart wie Krupp-Stahl", hier muß es wohl heißen: "Sie ist hart wie Krupp-Stahl".

Haha, sehr witzig. Ich hab jedenfalls schon (alleinwandernde ) Frauen mit mehr Gepäck auf dem Rücken getroffen.

Weiter geht's:

Ich stellte meinen Rucksack auf der Bank an der Hüttenwand ab und schlüpfte gleich in die Sandalen. Mittlerweile war es schon recht kühl geworden und die Landschaft war gigantisch. Im Hintergrund waren höhere Berge auf der norwegischen Seite zu sehen.
Der Hüttenwart kam als erstes heraus und zeigte mir etwas weiter unten einen schönen Platz für mein Zelt.
Den Aufbau hob ich mir jedoch für später auf und brachte erst mal mein Gepäck in die Hütte, wo 2 Schweden mittleren Alters gerade am Tisch saßen. Wir unterhielten uns kurz, während ich meine Kochutensilien auspackte – sie sprachen auch etwas Deutsch – und kurz darauf kam ein jüngerer Mann aus dem kleinen Schlafraum in die „Küche“, der kein geringerer als der Deutsche aus dem Kiruna-Taxi war. Er hatte seine Pläne umgeworfen und war doch nicht zum Sarek gefahren, sondern nach Abisko, von wo er ohne weitere Übernachtung auf dem Kungsleden losgewandert war und nach ein paar Kilometern das Zelt aufgeschlagen hatte. Bei ihm waren wohl einige Widrigkeiten zusammen gekommen: sein Zelt hielt er irgendwie doch nicht für Sarek-tauglich und sein Schuhmacher hatte ihm statt Vibram- andere Sohlen auf die Schuhe gezogen, die sich nun zu lösen begannen, usw. Er hatte dann den Weg über Abiskojaure direkt nach Unna Allakas genommen und wollte über Alesjaure zurück laufen und dann weiter sehen.
Ich bereitete mir mein Essen und wir unterhielten uns etwas zu viert.
Als ich gegessen und mich einigermaßen erholt hatte, begann es draußen zu nieseln und ich machte mich schleunigst daran, mein Zelt aufzubauen. Zum Glück wurde der Regen nicht wesentlich stärker, dennoch trug ich meine Schlafutensilien dann in die Regenjacke gewickelt zum Zelt, da war es schon nach 22 Uhr. Die anderen 3 schliefen alle in der Hütte; mir war der Preis von ca. 240 SEK zu hoch im Vergleich zu 40 SEK für’s Zelten in Hüttennähe, inklusive Hüttenbenutzung.

Am nächsten Morgen stand ich nach halb 8 auf und es war sonnig. Der Regen hatte über Nacht ganz aufgehört, an der Hütte maß das Thermometer um 8 Uhr 11 Grad.
Ich baute langsam mein Zelt ab und machte noch einige Fotos von der schönen Gegend, bevor ich um 10:15 Uhr abmarschierte, vor den anderen, die alle auch in dieselbe Richtung unterwegs waren, nämlich zu den 14 km entfernten Alesjaurestugorna. Gleich am Anfang hatte ich einen sehr steilen Anstieg zu bewältigen und die Sonne zeigte sich bereits sehr kompromisslos. Auf dem darauffolgenden ebenen Stück überholte mich der Deutsche und ward seitdem nie wieder gesehen. Die beiden Schweden folgten kurz danach und waren natürlich auch schneller als ich, doch waren sie insgesamt etwas gemütlicher unterwegs und rasteten viel, so dass ich ihnen immer wieder begegnete. Bald ging es wieder nach rechts einen steilen Hang hoch, wobei der Pfad jedoch nicht eindeutig sichtbar war, aber die Schweden waren gerade dabei, ihn ausfindig zu machen, als ich die Stelle erreichte.
Mittlerweile war es bereits extrem heiß und kaum windig und ich quälte mich mehr schlecht als recht den Berg hinauf. Kurz vor dem höchsten Punkt des Weges rastete ich an einem Felsbrocken, um den Schweiß etwas zu trocknen und jede Menge zu trinken. Kurz danach traf ich die beiden Schweden wieder, die etwas weiter oben ausgiebig pausierten. Ich lief gleich weiter und kurz danach kam mir ein Paar entgegen und dann ein Mann aus Alesjaure, mit dem ich mich kurz unterhielt. Wenig später begann ein leichter Abstieg, zeitweise verlief der Pfad wieder eben.
Es gab auch wieder Schneefelder zu überqueren, auf denen sich nebst eindeutiger Markierungen von nun an ganz frische Fußspuren befanden, so dass ich keine Bedenken mehr hatte, diesen zu folgen. Nach etwa der Hälfte der Strecke erreichte ich eine kleine Ansammlung von Seen mit dem Namen Bajip Snárapjávri, zwischen denen ein flacher Fluss problemlos zu überwinden war, es fanden sich ausreichend Steine. Nach einem weiteren Schneefeld begann nun der letzte brutale Aufstieg unter gnadenlos brennender Sonnenhitze. Ich schlich völlig überhitzt hinauf und drehte mich etliche Male nach der herrlichen Aussicht um.

Als ich etwa 2/3 der Steigung überwunden hatte, legte ich noch eine Rast ein und stieg dann das letzte Stück zu dem auf 1236 m liegenden Joch zwischen Čoalmmioaivi und Gárdečohkka hinauf. Dort verweilte ich etwas länger, da die Landschaft einfach gigantisch war und sich in fast alle Richtungen wunderschöne Aussichten boten.

Die beiden Schweden hatte ich zum letzten Mal nahe des letzten Schneefeldes erspäht, sie machten wohl irgendwo eine längere Mittagspause (wie sie mir später erzählten, hatten sie dort sogar was gekocht).
Nun ging es zunächst auf ebenem Weg weiter und bald begann der letzte Abstieg, zunächst gemäßigt und dann immer steiler. Bei einem der Schneefelder sank ich dann doch nach ca. 1 m bis zu den Oberschenkeln ein, konnte mich aber schnell seitlich aufs Geröll retten und den Rest umgehen. Kurz darauf erschienen auch plötzlich die beiden Schweden wieder hinter mir, überholten mich, rasteten jedoch abermals hinter dem darauffolgenden Schneefeld. Ich lief an ihnen vorbei und nahm den letzten, extrem steilen Abstieg in Angriff, der nicht nur meine Fußsohlen demolierte, sondern auch in der anhaltenden Hitze und dem hier sogar zunehmenden Mückenaufkommen den ganzen Körper in Mitleidenschaft zog. Ich musste zwischendurch noch eine Rast einlegen, bevor ich hinunter zu dem letzten, eher ebenen Stück tippelte, von wo man schon das Alesjaure Samidorf am anderen Seeufer sehen kann.

Die STF-Hütten erblickt man erst etwas später und nur auf den letzten Metern geht es nochmal kurz bergauf. Um 18:40 Uhr kam ich völlig zerstört etwa zeitgleich mit den beiden Schweden dort an.
Gleichzeitig war ich nun auch ganz nebenbei auf den berühmten Weitwanderweg Kungsleden getroffen, dementsprechend nahmen sich die Hütten – es sind mehrere – sowie die Anzahl der Wandergäste aus.
Es gibt dort sogar eine Sauna und an der Rezeption werden ein paar Lebensmittel verkauft. Dorthin begab ich mich als erstes, um mich als zeltenden Gast zu melden. Das Zelt stellte ich dann später hinter die Hütte, in der die beiden Schweden „wohnten“, denn dort würde ich auch kochen und mein Gepäck deponieren.

Als erstes musste ich mich jedoch dringend am Fluss waschen gehen, mein T-Shirt wurde auch gleich durch’s Wasser gezogen und in der Hütte in den Trockenraum gehängt. Auf meinen kaputten Fußsohlen schlich ich dann durch den Essraum und bereitete meine Mahlzeit zu, kochte natürlich auch viel Tee. Dann erst richtete ich mir den Zeltplatz ein.

In der Stube unterhielt ich mich noch bis nach 22 Uhr mit den beiden Schweden. Natürlich waren sie hier nicht die einzigen Gäste, auch die anderen Hütten waren wohl gut belegt. Die beiden hatten zwar prinzipiell dieselbe Route wie ich, hatten aber als nächstes einen Ruhetag eingeplant, bevor sie weiter laufen würden.
Abends herrschten angenehme Temperaturen, um 10-12 Grad, und das Zelt blieb über Nacht trocken.

(Fortsetzung folgt)

So, so. Du hast wohl eine klappbare Wanderrucksackwaage dabei gehabt, um das zu überprüfen.
Na jedenfalls hatten Lapplandinfiziert und ich das ja ehrlich als ein großes Kompliment an Dich gemeint.

Das hatte ich schon verstanden, danke schön.
Aber 20 kg sind schon einigermaßen normal, dieses Jahr bin ich in Nikkaluokta mit 21 kg losgelaufen. Wie Du sicher weißt, gibt es auch dort eine Rucksack-Waage. Das Gewicht anderer Frauen-Rucksäcke habe ich damit allerdings noch nicht geprüft, sondern habe mich jeweils auf die Angaben der Trägerinnen verlassen.

So, nun habe ich mir erstmal die Fjällkarte zur Hand genommen und kann Deine Tour noch besser nachvollziehen. Wie viel Kilometer und Wandertage sind es denn bis zu den Alesjaurestugorna bisher gewesen?



In Nikkaloukta haben wir nach einer Waage nicht mehr geguckt, weil es unser Zielpunkt war. Bei den Alesjaurestugorna gibt es übrigens auch eine Waage (ich sag es nur, weil Du da ja gerade angekommen bist ).

Orientierungswerte für Rucksackgewichte:

Frau ca. 15 kg
Mann ca. 20 kg

Das finde ich normal. Hängt natürlich auch noch von ein paar Faktoren ab, wenn Frau/Mann noch eins drauflegen: persönliche Konstitution, Tourenlänge, Ausrüstung ... .
Beim Gewicht gibt es jedoch bei den meisten Wanderern Einsparpotentiale.

Hej Sapmi,
also ich würde mir als Frau auch nicht 20 kg auf dem Rücken zutrauen, zumal dies bereits mehr als 1/3 meines Körpergewichts wäre. Wie schwer so ein Rucksack ist, weiß ich von meiner Tochter, da die 4 Monate in Spanien und Portugal ( alleine) unterwegs war und somit auch zwangsläufig 20 kg tragen musste. Ich habe den Rucksack ausprobiert und musste passen. Daher : Hut ab! Du bist ja damit auch noch bergan und bergab gelaufen. Meine Hochachtung!
Die Bilder sind sehr schön. Prima, dass du den Thread eröffnet hast, so bekommt man doch mal Lust, so eine Wanderung , wenn auch zunächst in kleinerem Maßstab auszuprobieren. Bist du eigentlich mal Ende August/Anfang September gewandert, nach den ersten Nachtfösten und nach Herbstfärbung der Pflanzen ? Auf solche Fotos wäre ich auch gespannt.
Gerade beim Wandern hat man ein Tempo, dass es ermöglicht, die Natur intensiv mit allen Sinnen wahrzunehmen.
LG Krümel

Am ersten Tag waren es 13 km (die es aber in sich hatten, wie beschrieben), am zweiten 18 km, am dritten 14.


Mit dem Einsparen bin ich logischerweise durch. Unnötiger Kram steht schon gar nicht mehr auf der Packliste, das kriegt man ja mit der Zeit mit, was in jedem Fall überflüssig ist. Natürlich kommt es immer mal wieder vor, dass ich den Fleecepulli nicht brauche oder die Regensachen, aber die müssen natürlich trotzdem immer dabei sein. Zudem sehe ich auch immer zu, dass ich irgendwo noch einen Teil meines Gepäcks zurücklassen und nach der Tour wieder abholen kann (z. B. Futter und Wanderkarten für spätere Touren, etc.)
15 kg sind schön, aber im Alleingang für 5 Wandertage etwas schwer zu realisieren. Wobei das angegebene Gewicht ja auch immer nur das Anfangsgewicht der Tour ist, wird ja täglich weniger, da ja der Proviant stetig weniger wird. Ich weiß das Startgewicht auch nicht immer, da es nicht überall Waagen gibt, aber unter 18 kg erscheint mir utopisch (es sei denn, man gibt noch ein Schweinegeld für die ganzen jeweiligen Ultraleicht-Ausrüstungsgegenstände aus, perforiert Heringe und Löffelstiel, etc., um hier und da noch ein paar Gramm zu sparen )

Naja, ich empfinde es eigentlich auch immer als zu viel, vor allem am Anfang des Urlaubs, da denke ich immer erst mal, ich brech' zusammen, aber man gewöhnt sich an alles. Kommt natürlich auch auf den Rucksack an, ich hab natürlich ein Damenmodell, und ganz wichtig ist der Hüftgurt, durch den doch wenigstens ein Teil der Last von den Schultern genommen wird, dazu die Wanderstöcke, etc. Trotzdem tun mir natürlich mindestens nach den ersten 1-2 Tagen die Schultern weh, aber dann geht's. Irgendwann war ich mal in Finnland auch 5 Tage unterwegs und am 5. Tag hatte der Rucksack so viel an Gewicht verloren, dass ich dachte, ich hätte gar keinen mehr auf (es waren aber sicher noch ca. 15 kg). Erst als ich ihn dann wieder absetzte und etwas bergauf ging, merkte ich, dass er doch noch recht schwer sein musste, weil ich ohne ihn wieder so nach oben "schwebte".



Nein, leider nicht. Die Herbstfärbung würde mich schon auch mal interessieren, aber nach Mitte August war ich bis jetzt noch nie oben, da ich nach wie vor lieber im Sommer abhaue (wegen Hitze hier und hellen Nächten dort) und beides geht halt nicht.

Am Dienstag konnte ich also zügig das Zelt abbauen und alles verpacken. In der Hütte sprach ich beim Frühstück noch kurz mit den 2 Schweden, bevor ich kurz vor 9 den 22 km langen Weg zur Abiskojaurehütte einschlug.
Zunächst ging es immer geradeaus auf ebenem und natürlich relativ ausgetretenem Pfad, hin und wieder gab es leichte Steigungen und Gefälle. Insgesamt kam ich recht schnell voran.
Da ich mich nun auf einer der am meisten begangenen Etappen des Kungsleden bewegte, kamen mir natürlich immer wieder Wanderer entgegen. Bis zum Bootssteg, zu dem man sich auch von den Hütten hätte schippern lassen können, sollten es angeblich 5 km sein, doch ich schätze, es waren eher 7. Kurz bevor ich diesen erreichte, fing es an zu regnen.
Ich lief noch ein Stück weiter und zog mir dann doch die Regenjacke an. Zwischendurch hörte der Regen auf und ich musste die Jacke wieder ausziehen, da beim Laufen zu warm, aber später setzte erneut Niederschlag ein, diesmal heftiger, so dass ich mir neben der Jacke auch noch die Regenhosen überzog.
Irgendwo wurde ich von 2 Wanderern überholt, aus der Gegenrichtung kamen auch immer mehr Leute dahergestapft.

Zum Glück hörte der Regen bald auf, das Wetter war trocken, aber zunächst noch bewölkt, nur ab und zu kam die Sonne etwas heraus. Als ich meine Regensachen wieder einpackte, war auf der anderen Seite des Gárddenvággi schon von weitem die Kieronstuga zu sehen, d. h. ich hatte nur noch 5-6 km zurückzulegen.
Bisher war der Weg nach wie vor relativ eben verlaufen, doch dann begann der Abstieg, und über ein extrem steil abfallendes Wegstück erreichte ich eine kleine Hängebrücke aus Holz. Sie war zwar nicht sehr lang, aber doch recht wacklig.
Auf der anderen Seite ging es eine Weile durch dichteren Wald weiter und in den Abiskonationalpark hinein.
Kurz vor der Hütte war noch eine lange Metall-Hängebrücke zu überqueren.
Um 16:35 Uhr kam ich mit völlig platten Füßen an der Abiskojaurestugan an.

Da ich am nächsten Morgen sehr früh aufbrechen wollte bzw. musste, um in Abisko noch den geplanten Bus nach Kiruna zu bekommen, beschloss ich, mir hier ein Bett in der Hütte zu leisten, um morgens nicht noch durch den Zeltabbau aufgehalten zu werden, zumal man ja auch nie wissen konnte, ob es morgens nass sein würde.
Ich ging also zum Hüttenwart und bezahlte den teuren Preis per Kreditkarte, danach reservierte ich mir gleich ein unteres Bett in der Nähe eines kleinen Fensters. Gleich hinter der Tür zum Essraum gelegen.
Anschließend fing ich erst mal an zu kochen und setzte mich an einen der Tische, um schon mal einen Brief nach Hause zu schreiben.
Draußen war das Wetter schön, die Sonne schien. Gegen Abend las ich 12°C vom Thermometer ab und legte mich sehr früh schlafen, bereits vor 20 Uhr. Zunächst hatte ich Schwierigkeiten einzuschlafen, da auf der anderen Seite der Wand 2 Leute noch lange laut diskutierten und ich zunächst wegen meinem Wecker die die Ohren nicht zustopfen wollte. Letztendlich blieb mir doch nichts anderes übrig und ich schlief irgendwann ein.

(Fortsetzung folgt)

Hej Sápmi,

22 km, die sind wirklich nicht von "schlechten Elten".

Ach, das kommt drauf an. Seid Ihr die Strecke nicht auch gelaufen? Ist ja von der Wegbeschaffenheit nicht sonderlich anspruchsvoll oder anstrengend.
Um mal bei der gleichen Wanderung zu bleiben: die 13 km vom ersten Tag und die ersten 10 km vom zweiten Tag waren da schon was anderes, von der Sorte hätte ich keine 22 km an einem Tag zurücklegen wollen.

Am nächsten Morgen ging mein Handy-Wecker um 4:20 Uhr an. Ich versuchte, so leise wie möglich meine Sachen zu packen bzw. in den anderen Raum zu tragen, und war bereits um 5:20 Uhr startklar.
Bei etwas nebligem Wetter zog ich los und traf eine ganze Weile keine Menschenseele. Allerdings kam ich auf den 13-15 km (über die Länge der Strecke ist man sich wohl noch nicht einig) zunehmend an Zelten vorbei. Der Himmel blieb bewölkt und somit das Wanderwetter ideal. An der ersten Brücke (über den Ballinjohkka) machte ich erstmals eine richtige Rast und erst kurz nach 8 sah ich einen Menschen, der gerade aus einem der Zelte unweit des Pfades schlüpfte. Danach kamen mir irgendwann 2 Jogger entgegen und später traf ich auf die ersten Wanderer aus der Gegenrichtung, danach wurden es immer mehr. Insgesamt zog sich der sehr ausgetretene Weg doch sehr, meist verlief er in eher flachem Gelände, zwischendurch ging’s auch mal kurz recht steil nach oben – und natürlich wieder nach unten.
Erst kurz vor dem Kungsleden-Holztor machte ich noch eine Rast, da ich gut in der Zeit lag und meine Füße wieder sehr schmerzten. Um ca. 20 vor 10 kam ich an der Turiststation an. Zunächst wankte ich zum WC, dann in den kleinen Laden, anschließend holte ich meinen kleinen Rucksack aus dem Gepäckraum und begann, meine Sachen etwas umzupacken, bevor ich mich bald darauf auf den Weg zur Bushaltestelle machte.

Hier endet der Wanderbericht, danach ging's nämlich erst mal zum Sightseeing nach Pajala.

sehr schöner bericht! macht wirklich lust auf mehr oder noch besser selbst mal vor ort sein. Vielleicht stellst du ja mal einen Bericht deiner anderen Wanderungen hier rein?

Danke. Ich weiß, ist etwas lang geraten.




Hab ich auf jeden Fall vor, muss nur noch überlegen, was als nächstes dran kommt und den Text dann noch entsprechend aufbereiten (d.h. vor allem kürzen )

Hej Sápmi,

bei Deinem Bericht konnte ich im Gedanken mit Dir mitwandern, weil Du ihn sehr anschaulich geschrieben hast.
Mich würde mal eine Bericht aus Finnland von Dir interessieren. Da kenne ich mich nämlich überhaupt nicht aus.
Übrigens, dein letztes Foto hat mich an die Meditationsplätze erinnert, die es auf dem Abschnitt zwischen Abisko und Nikkaloukta auf dem Kungsleden gibt. Weißt Du, ob diese eine historische Bedeutung haben oder ist das nur ein netter Einfall von jemanden aus der Gegenwart?

Oh, schön. Von dort hab ich nämlich etwas mehr auf Lager. Kann ich machen, als nächstes Finnland, dann wieder Schweden.



Keine Ahnung. Ich finde die auch irgendwie witzig, so nach dem Motto: Bitte meditieren Sie JETZT!
Hab dieses Jahr auch irgendwo (Nikkaluokta oder Fjällstation?) so eine Übersichtskarte gesehen, wo die diversen Meditationsplätze der Region eingezeichnet waren.

Die sind sogar in der LANTMÄTERIETS FJÄLLKARTA BD 6 eingezeichnet.

Echt? In meiner alten nicht.
Naja, die Plätze scheinen ja auch noch relativ neu zu sein.